Miu Miu, Saint Laurent, Chanel – za defile Tjedna mode u Parizu svoje nove kolekcije predstavili su najveći

Od 3. do 11. ožujka 2025. Pariz je bio središte za modu, dizajnere i luksuzne modne kuće. Ovih tjedan dana je to bilo dodatno naglašeno jer je u tijeku bio Tjedan mode u Parizu. Krajem siječnja je u fokusu bila visoka moda, a sada su to bile ready to wear kolekcije. Svoje nove kolekcije predstavili su neki od najvećih: Dior, Tom Ford, Acne Studios, Balmain i mnogi drugi, a mi imamo pregled.

Polako kreću oni najveći – Miu Miu

Miuccia Prada je Miu Miu kolekciju zamislila kao evoluciju feminizma i ženstvenosti. Ona je odraz značenja žene, izražena kroz odjeću koja potiče diskusiju i razmišljanje. Miuccia nerijetko preispituje ulogu žene u društvu u svojim kolekcijama i njenu transformativnu moć. Sličan koncept je imala i za novu Prada kolekciju prikazanu na Tjednu mode u Milanu. Prada je žena, Miu Miu djevojka. Za sada nam se više sviđa Miu Miu djevojka. Miuccia moć ženstvenosti vidi kao odjeću oslobođenu okvira uz jednaku dozu “muškosti” i nježnosti. Umjesto da se prikloni minimalizmu, clean krojevima i stilovima koji su sada u trendu, Miuccia odustaje od toga te bira svakodnevne komade kojima je udahnula novi život dodajući eklektične boje, uzorke, dekoracije, krzno… Pa čak i bogati nakit na dokoljenkama koje su bile prisutne na skoro svakom modelu.

Miu Miu je posljednje dvije godine na vrhu hottest brendova, a čini nam se kako neće stati samo na tamo. Ionako sve što Miuccia dotakne – pretvori u zlato, od dioptrijskih naočala do brodarica.

Saint Laurent je službeno zatvorio ovogodišnji Tjedan mode

Veći hype je ipak bio na defileu prošlogodišnje Saint Laurent kolekcije za Proljeće/ljeto 2025. Ta kolekcija je bila toliko jaka da se oko nje izgradio novi trend, a to je corpo estetika. Za ovu kolekciju ne možemo reći da postoji potencijal za novi trend (iako to nije razlog predstavljanja novih kolekcija, ali je dosta jak dodatak). Zapravo – malo nam je bila poražavajuća. Prvih par izlaza je bila slična silueta haljine s naglašenim ramenima, samo u drugim vibrantnim bojama. Onda je na pistu izašla Bella Hadid u čipkastoj kraljevsko plavoj haljini, pa se dojam malo popravio i Vacarello je dobio našu pažnju. Volimo balon haljine s kožnim jaknama.

Naglašena ramena i maskulinitet u kolekcijama isto volimo. Čak i s tim vibrantim bojama, tih prvih par izlaza su bila dosta snažna. Samo što su ipak bila malo dosadna i ova kolekcija, nažalost, nije nadmašila onu prošlogodišnju.

Chanel oduševio scenografijom na već poznatoj pariškoj adresi

Jeste li spremni za posljednji krik mode? Zadnji dan Tjedna mode u Parizu svoje kolekcije predstavljaju jedni od najvećih – Chanel, Miu Miu i Saint Laurent. Otvaramo sa francuskom modnom kućom Chanel. Prvih devet izlaza su, uz uobičajen tvid, bili obogaćeni tilom. Til ispod haljine-sakoa, til u obliku košulje, suknje, til s mašnama… You name it. Onda se til privremeno izgubio, a na scenu je došao pom pon ovratnik koji nalikuje na nešto što je nosio Napoleon ili Marija Antoaneta. Chanel je ipak dio francuske povijesti koja ne staje samo na onoj modnoj. Naravno, sve obogaćeno dugim bisernim ogrlicama u Chanel kodu. Par komada iz kolekcije je ličilo kao nešto što bi Jackson Pollock prošarao, a nakon toga je na pistu izašao naš favorit – cijeli outfit od plavog pliša s nagomilanim ogrlicama koji je donio dašak svježine u cijelu kolekciju.

Za sada čekamo debitantsku kolekciju Matthiea Blazyja za Chanel. Sve prikazano danas na reviji smo više-manje vidjeli.

Loewe je odustao od tradicionalne revije

Jonathan Anderson, kreativni direktor Loewea, ovog puta je odlučio imati nešto drugačiji pristup predstavljanju kolekcije. Modne kuće su i prije birale prezentacije umjesto revija, no kada je u pitanju jedna ovako velika modna kuća – malo i je čudno. Hôtel de Maisons u Parizu je transformiran za prezentaciju Jesen/Zima 2025. kolekcije, gdje se Andersonova vizija spojila u jedno. U impresivnim prostorijama hotela iz 18. stoljeća smo mogli vidjeti eklektičnu kombinaciju mode i umjetnosti. Loewe je ostao vjeran sebi tako da smo mogli vidjeti voluminozne kožne jakne, drapirane duge haljine i nove varijante poznate Puzzle torbe. I sve to okruženi predimenzioniranim rajčicama, jabukama i ostalim dekoracijama. Nekima neobično, za Loewe standardno.

Ipak, kolekcija je ovog puta pala u drugi plan. Anderson nije bio prisutan na prezentaciji. Sve to ukazuje da su šuškanja u modnom svijetu možda stvarno istinita – Odlazi li Anderson iz Loewea?

Putovanje s Louis Vuittonom

Louis Vuitton se vratio svojim korijenima i počecima, a to je putovanje. Modna kuća, prije nego što je postala the Louis Vuitton, je izrađivala putne kofere i prtljagu. Nicolas Ghesquière, kreativni direktor kuće, je cijelu modnu pistu transformirao u željezničku stanicu. Široki “vojnički” pončo s Louis Vuitton torbicama na boku nas je osvojio, a osim njega tu je bila i bordo suknja s volanima koju već vidimo u brojnim ljetnim editorijalima. Tehničke jakne su nas malo podsjetile na Miu Miu. Šilterice, ribički šeširi u Louis Vuitton luksuznoj izvedbi i chunky tenisice očito imaju svoj comeback, ako pitate Ghesquièrea.

Muška kolekcija za Louis Vuitton, čiji je kreativni direktor Pharrell, je ipak ostavila veći utisak. Ghesquière je u kući već 12 godina, tako da je ovo putovanje ispunjeno i nekim prošlim kolekcijama i nostalgijom. Kod Pharrella toga nema (barem ne u toj mjeri) te on uvijek igra na svježinu i trendsetteerske komade. Ali žao nam je što moramo reći da su nam torbe, dodatak zbog kojeg je kuća poznata, ipak bolje kada su u pitanju muške kolekcije.

Bla, bla, blaenciaga

Balenciaga, Balenciaga… Što nam Demna može ponuditi, a da to već nismo vidjeli? Pa, sudeći prema novoj kolekciji – apsolutno ništa. Još i prije otprilike dvije sezone, Balenciaga je krenula reciklirati prošle kolekcije, dodavajući neke minimalne promjene. O Demni i njegovom kreativnom pristupu ovoj španjolskoj kući se jedno vrijeme konstantno pričalo i on ju je na neki način stvarno oživio. Ali za njega očito vrijedi ona – tko visoko leti, nisko pada. Look & feel ove kolekcije je gotovo pa isti kao i prošlogodišnja, oversized siluete, puno street weara, fokus na crnoj boji, šilterice, dimenzionirane sunčane naočale… Jesmo li vidjeli nešto novo? Nismo. Osim što je sve nosivo i da, kolekcija će naći svoje kupce.

Demna se treba probuditi iz ovog dosadnog Balenciaga modnog sna i ponuditi nešto novo jer ovakvu njegovu kolekciju smo vidjeli već tisuću puta.

Coperni nije popratio ideju s kolekcijom. Ali sa scenografijom je

I to je bilo jasno samo gledajući scenografiju. Coperni dečki, Sébastien Meyer i Arnaud Vaillant, su već prošle godine pokazali kako iznimno paze na lokaciju revije. Tako da je nakon Disneylanda, gdje su održali svoju prošlu reviju, slijedio jedan LAN (Local Area Network) party održan u Adidas areni na periferiji Pariza. Meyer i Vaillant nerijetko ističu kako vole sve što je digitalno i povezano s tehnologijom, a to se da isčitati iz njihovih kolekcija – sjetite se samo viralnog trenutka s Bellom Hadid 2022. godine ili njihove torbice napravljene od zraka.

E sada, kada vidite kolekciju i ideju iza kolekcije – nije bilo nekih poveznica. Kroz odjeću su pokušali prikazati simbiozu digitalnog i fizičkog svijeta, ali nema tu puno nekih inovativnih tehnoloških rješenja na koja smo navikli od Copernija. Kolekcija je dobra, nosiva, ima Y2K ton, ali nije bilo potpune transformacije i djelovalo je kao da su više vremena potrošili na modnu pistu i scenografiju, nego na odjeću. A ipak smo ovdje zbog – odjeće.

Kada bi The Row i Tom Ford imali dijete, zvala bi se Victoria Beckham

Victoria Beckham je poznata po svojoj minimilistiškoj, clean estetici koja osluškuje ženu i njeno tijelo. Njene kreacije su uvijek kombinacija nježnih i elegantnih krojeva pomiješanih sa utilitarističkim, jakim notama. Vicky zna gdje treba ubaciti nježnost, a gdje ju treba zanemariti. Primjer za to su njene haljine i kaputi – uvijek sofisticirane, najčešćce satenske ili svilene, veoma chic, a kroz kapute, jakne i odijela daje do znanja modnoj zajednici da se nije došla samo “malo igrati” na Tjednu mode. Minimalistički poput The Rowa, moćno poput Tom Forda (obratite pozornost na naočale).

Kolekcija je bila većinom monokromatska, a jedan detalj se izdvojio kao naznaka… Konceptualnosti? “Zarolani” krajevi kaputa i ovratnika odjevnih komada. Možda novi trend u najavi? U svakom slučaju, Vicky ima plan ostati dio modne elite i to joj itekako dobro ide.

Daniel Roseberry nas ne može razočarati

O Schiaparelliju se pišu samo pozitivne kritike. Posljednjom haute couture kolekcijom prikazanoj prije nešto više od mjesec dana nas je potpuno razoružao. I ovom nas je opet “bacio” u svoj svijet. Sudeći prema nekim komadima, doslovno nas je “bacio” u svoj svijet, odnosno u rodni Texas. Nikada ne biste rekli da je osoba koja stoji iza ove francuske kuće iz Texasa? Pa, sada znate. A znate i odakle inspiracija za masivno remenje oko struka i bokova ili dugačke rese na kaputima i svečanim haljinama.

Roseberry je majstor interpretacije, točnije, majstor vrhunske modne interpretacije. Za njega ne postoji koncept ili ideja koja se ne može pretočiti u luskuzne modne komade. Tako smo i kroz ovu kolekciju mogli vidjeti perje, luksuzan baršun, savršeno krojene korzete, ali i traper (ipak pričamo o ready to wear kolekciji). I ono najbitnije njemu – uspio je donjeti dašak rodnog Texasa u Pariz.

Hermès i “žena koja ima sve što treba”

Hermès nikada nije imao neki wow efetk na Tjednima mode i nikada nije izašao iz svoje zone komfora. Ipak je to kuća koja je najpoznatija po svojim torbama. Da neka zvijezda nosi Hermès Birkin torbu ste čuli milijun puta, no da nosi njihov kaput ili recimo, hlače – malo manje. Ova luksuzna modna kuća zna koji im je glavni izvor prihoda, pa tako i ovog puta na Tjednu mode nisu napravili ništa novo. Malo su “pomračili” kolekciju, većina odjeće je bila crna ili tamno siva s tek par izlaza u pješčanim ili zelenkastim tonovima. Izvrstan tailoring, vrhunska koža i čisti krojevi su prioriteti za brendove koji njeguju tihi luksuz i koji su, budimo realni, nedostupni “običnim” ljudima.

U bilješkama za kolekciju je pisalo: She nas everything she needs – referirajući se na Hermès ženu. Nama bi bila dovoljna i jedna Birkinica.

Alaïa je inspiraciju našao u skulpturama i ženama

I to se jasno vidi. Od modela na pisti je napravio hodajuće predivne statue kojima je udahnuo dašak prošlog vremena. Inspiracija iza kolekcije je, uz skulpture i žene, i povijest. Kolekcija označava prvi put da se brend nalazi na službenom rasporedu Tjedna mode u Parizu i ostavio je dosta jak utisak. Prošle jeseni, brend je potpuno preskočio Pariz. Umjesto Pariza, organizirali su prvu modnu reviju ikada unutar Guggenheim muzeja u New Yorku. I tada se dalo naslutiti da Mullier, kreativni direktor Alaïe, posebnu privrženost gaji prema skulpturalnim komadima.

Ako netko ima problem što je Mullier uokvirio glave modela asocirajući na zatvor i manjak slobode i kretanja, razmislite ponovo. Alaïa je uvijek obožavao žene i veličao njihovu ljepotu, a ovim je samo htio staviti fokus na njihova predivna lica. Kod ove modne kuće žene se čuva i njeguje kao najvrijednije skulpture.

Chloé, the woman you are

O jednoj ženi se pričalo kada se pričalo o Chloé, a to je Phoebe Philo. Nakon Philo modnom kućom je prošlo pet kreativnih direktora, no o nikome se nije pričalo kao o sadašnjoj, Chemeni Kamali. Sada je već jasno da je Kamali boho kraljica i da njeguje tu estetiku. Ali to je toliko dobro odrađeno – čak i ako niste obožavatelj te estetike, nećete moći ostati imuni na dizajn, styling i komade iz nove (a i svake dosadašnje) kolekcije. Prozračne svilene haljine, oversized bluze s mašnama, dugi kaputi s krznom… Tu je boho samo zajednički nazivnik, a brojnici su profinjenost, elegancija, glamur, nježnost, sloboda, harmonija i mekoća.

Kamali točno zna gdje treba “bocnuti” kako bi se žene istovremeno osjećale i moćno i nježno, jako i ranjivo. Uz to sve, re-dizajnirala je kultni Chloé model trobe Paddington (model Paddington je za Chloé isto što je, recimo, Baguette za Fendi ili The City torba za Balenciagu). Tako da tu torbu sigurno od sada držimo na našem modnom radaru.

Tom Ford + Haider Ackermann = moć

Debitantska kolekcija Haidera Ackermanna za Tom Ford se može opisati jednom riječju – Moćno. Haider Ackermann je na poziciju kreativnog direktora došao prije par mjeseci i mi smo tada postavili pitanje hoće li uspjeti vratiti staru slavu Toma Forda. Pa, dobili smo odgovor – hoće. Kolekcija je tomfordovska u punom smislu te riječi, moćna, luksuzna, seksepilna i mračna. Kolekcija je krenula s kožnim, besprijekorno skrojenim izdanjima da bismo negdje u prvoj trećini kolekcije dobili komad u koji smo se zaljubli – sako od mohera. Ne pretjerujemo kada kažemo da ćemo taj sako sanjati. Ova revija je bila najiščekivanija revija Tjedna mode u Parizu i potpuno je opravdala svačija očekivanja. Ackermann je do sada bio jak, ali igrač iz sjene. Sada je dokazao da može i zna biti u spotlightu i nadamo se da je ovo tek početak dobre ere Tom Forda.

U prvom redu je sjedio i osnivač Tom Forda, Tom Ford. Napomena: na debitantskoj reviji bivšeg kreativnog direktora Petera Hawkinsa se nije ni pojavio.

Acne Studios je stručnjak balansiranja između nosivog i avangardnog

Moramo to reći: Točno se vidi da su Šveđani. Acne Studios kažu kako su ovom kolekciju htjeli preispitati odnos grada i prirode. Iako je ideja ili koncept uvijek prva prilikom izrade kolekcija i svaka kolekcija mora imati svoju glavu i rep – u većini slučajeva taj koncept padne u drugi plan. Ipak, moramo ga spomenuti. Da to prvo riješimo, Acne Studios je ovom kolekcijom preispitivao tenzije između grada i prirode. Mi ćemo to okrenuti u vizaulni dio kolekcije i reći da su oni stručnjaci u jednim drugim ekstremima, a to su oni između nosivog i nenosivog, odnosno avangardnog, konceptualno… Kako god to želite nazvati.

To je ostvareno kroz mekane, ali moćne siluete karakterizirane zaobljenim ramenima i voluminoznim komadima. One su u direktnom kontrastu s laganim svilenim materijalima i drapiranjima. Grad protiv prirode, nosivo protiv konceptualnog. Acne će na pistu izbaciti modela obučenog u običan pulover, ali na njega će zašiti mašnu koja (pretpostavljamo nekim termičkim obradama ili žicom) nepomično stoji na vašim prsima. Obući će vas u tirkiznu drapiranu haljinu, ali će vam obuti glomazne (jedva) nosive buce. Uz sve to, kao i Miu Miu, ostavit će vas bez hlača.

Balmain može od običnih pulovera napraviti najchic komade ikada

Kako su Acne Studios stručnjaci za balansiranje nosivog i konceptualnog, tako je Olivier Rousteing, kreativni direktor Balmaina, stručnjak za transformaciju svakodnevnih odjevnih komada u chic i luskuznu kolekciju. Ok, ima tu komada koji stvarno jesu chic, kao što su kožni bordo kombinezon s kapuljačom ili bijeli kombinezon s voluminoznim džepovima i zlatnim remenom, ali dobar dio kolekcije je – knitwear. Kao što se na muci prepoznaju junaci, tako se u modi na ideji prepoznaju pravi dizajneri. Kod Oliviera svaki put, što god ono kreirao, možete vidjeti da je to on i da je to Balmain. Prošle godine je predstavio kolekciju haljina izrađenih od milijuna perlica i kristala, ove godine se držao jednostavnosti, ali u obje kolekcije je zadržao svoj signature touch iako su u pitanju dvije potpuno drugačije kolekcije.

Našu pozornost su najviše dobili sivi knitwear komadi, pogotovo u kombinaciji s bordo visokim čizmama. Pa onda sličan komad, samo s navy blue puloverom i zebra čizmama. Ili bijela haljina od mohera s kapuljačom, stilizirana s bordo čizmama. Kombinacija sive i žute, žute i tamno sive… Cijela kolekcija je apsolutni hit.

Dior nas ovog puta nije uspavao

Maria Grazia Chiuri, kreativna direktorica koju bi mnogi smijenili, no ipak čvrsto stoji u Dior kući, ovom revijom je čak i pružila – nešto. U pitanju je ready to wear kolekcija, tako da je jasno da će komadi biti “nosiviji”. Prvo, modna pista je bila impresivna. Za nju je zaslužan Bob Wilson, a inspiracija iza piste je poznati roman Orlando od Virginije Wolf. Roman prati priču muškarca koji otkriva odnose između identiteta, rodnosti i spola. Je li ta svojevrsna radoznalost inspirirala Chiuri za cijelu kolekciju?

Skoro svaka kolekcija od Chiuri za Dior ima maskulinih elemenata (koliko god se to možda ne poklapa s originalnim Diorom). Za ovu kolekciju Chiuri je spajala svašta i uspjela nas držati budnima cijelu reviju. Ima puno čipke, prozirnih materijala, bogatih vezova i sve to hodajući po tankoj liniji između ženskog i muškog oblačenja. Da odgovorimo na pitanje iz prvog parafa, da – Chiuri ovom kolekcijom istražuje usvajanje muške odjeće od strane žena krajem 1920-ih (zato cijela kolekcija ima i povijesni prizvuk).

P.S. J’adore Dior majice su bile referenca na Gallianovu eru Diora i naš apsolutni favorit u ovoj kolekciji.

Foto: Launchmetrics, Profimedia, Miu Miu, Instagram (@miumiu)